在一個春光無限好的日子，我應(yīng)朋友之邀去他家參加晚宴。
到了朋友家后，我發(fā)現(xiàn)他的廚藝很是了得，可謂烹炒煎炸煮樣樣精通。尤其是，小露了一手炒田螺的獨門絕活。
入口品嘗后，我覺得這道炒田螺的味道不錯！
于是，我一邊用牙簽挑吃田螺肉，一邊向朋友討教做這道菜的訣竅。朋友是位爽快人，沒有對我藏私，談笑間娓娓道來：“先將田螺放在清水里浸泡，挑出夾雜其中的死田螺。待田螺吐凈泥沙后，清洗去尾并瀝干水分。再將洋蔥、姜、蒜、辣椒等切末備用，起油鍋時放入，小火爆香。而后，倒入田螺，旺火煸炒，淋料酒，加鹽、糖，煸炒至熟透……”
不知不覺間，一座小山似的田螺殼堆在我的面前。一道炒田螺，既勾起了我的食欲，也勾起了我的回憶——
家鄉(xiāng)高郵，水網(wǎng)密布，魚游蝦戲，“田螺姑娘”靜臥水底。
“打過春，赤腳奔。”兒時的這個季節(jié)，大人們赤腳下地忙于春耕播種，孩子們則脫了鞋子自發(fā)地撿田螺。
在我看來，田螺應(yīng)該算作是河鮮，肉質(zhì)豐腴細膩，味道鮮美可口，素有“盤中明珠”的贊譽，也是農(nóng)家餐桌上的美味佳肴。
那時，為了提高家中盤中餐的質(zhì)量，許多半大孩子赤腳在淺水河里摸河蚌、小溝渠里撿田螺。我家種地為生，老少八口，每頓只能粗茶淡飯，勉強填飽肚子。只因嘴里沾不上葷腥，故而我的四個姐姐都曾撿過田螺、摸過河蚌。四姐雖然年齡不大，但卻是同齡人中不折不扣的勤快人。
春暖花開的季節(jié)，若是遇到天氣晴好的星期天，四姐總是在吃完午飯后拿上盆子去附近的溝渠里撿田螺。而年齡更小的我，看見四姐外出撿田螺，心中覺得新鮮好玩，總是尾隨在她的后面。
冬去春來，溝渠水淺，水面上可以清晰地看到水底的田螺。若要撿田螺，必須挽起褲腳，光著腳丫下水。然而，春寒料峭，乍暖還寒的季節(jié)，雙腳泡在水里那是透骨的涼。
門前的不遠處是一大片農(nóng)田。溝渠交錯的地方，當然是撿田螺的好去處。在一處溝渠邊，四姐光著腳下了水，我抖抖瑟瑟地緊跟其后。其實，四姐也是一個孩子，但每次撿田螺都是她獨自單干。說白了，我跟來了，只是幫四姐挪挪盆子，打打下手而已。
溝渠里田螺的數(shù)量，沒有人們想象的那么多。我們撿田螺，別人也在撿，無非就是誰的運氣好一點，就能撿得相對多一點。雖然小嘴唇凍得發(fā)紫，但是每去一處能夠撿到十來只田螺，姐弟倆的心中依然是樂開了花。
夕陽下、春風里、田埂上，我與四姐流著鼻涕，手抬著盆子滿載而歸。那興高采烈的畫面，至今想來依然心旌搖曳，幾度輕唱起充滿激情的軍歌《打靶歸來》。
回到家后，我和四姐先洗腳穿鞋，再將田螺放在清水里浸泡。
“春寒還料峭,春韭入菜來。”春天的韭菜品質(zhì)最佳，是營養(yǎng)價值比較高的當季蔬菜。在我的印象中，村里每戶人家都有一小塊韭菜地。我家人多吃菜多，就在門前整了兩小塊韭菜地。
昔日的農(nóng)家，沒有五花八門的調(diào)料，能有油鹽醬醋就已知足常樂，哪能窮講究菜肴的色香味形。因為缺調(diào)料，所以姐姐們撿回來的田螺，基本不做炒田螺這道菜。如此一來，我家一道無需太多調(diào)料的家傳菜“韭菜炒螺肉”應(yīng)運而生！
家人在做韭菜炒螺肉前，通常先用沸水將田螺過水殺菌。冷卻后，用缺了針眼的縫衣針挑出螺肉，放入淡鹽水盆中浸泡。家人口味清淡，不愛吃麻辣。因此，做韭菜炒螺肉時，鍋中只放油鹽和姜絲。有時，家中沒有生姜，姜絲也就忽略不放。油鍋加熱后，先倒入搓洗干凈的螺肉翻炒。片刻后，再倒入切好的韭菜一起翻炒。
韭菜炒螺肉，是菜肴中的絕配，是一道讓人垂涎欲滴的美味。可以說，這道菜因為春韭之香而忽略了調(diào)料的重要性。還可以說，一碗米飯，一盤韭菜炒螺肉，滿嘴沾滿了春天的鮮，鮮到吃到嘴里就忘記了一切！
由于韭菜斷檔，而且調(diào)料缺乏，我家也曾做過簡略版的水煮田螺。我記得，家人在鐵鍋中倒入菜籽油，油熱后放鹽，將切好的蔥姜蒜放進油鍋中炸一炸。稍后，再將洗好去尾的田螺倒入鍋中，翻炒一會。起香后，加水煮沸，熟透裝盤。當然了，這道菜與如今的飯店大廚手藝比起來，味道自是不可同日而語。
我見過不少人吃炒田螺，以及水煮田螺，動作很是利索。他們手捏田螺，用嘴一吸，螺肉進嘴，我很是羨慕。無論是過去，還是現(xiàn)在，我都感嘆無此水準。年幼時，螺肉吸不出，用縫衣針挑。成年后，螺肉還是吸不出，只好用牙簽去挑。
粗看起來，水煮田螺和炒田螺都是帶著螺殼去烹制。然而，二者有所區(qū)別。竊以為，水煮田螺是水煮，口感柔和，既保持了田螺的鮮度，也不失鮮辣脆爽，更不會使配料喧賓奪主，吃起來也不那么容易上火。
難怪有人說，美食不僅僅是味蕾的享受，它也可以是一段美好的回憶。時至今日，田螺的味道，仍然觸動我的味蕾。每次吃到田螺這道菜時，我手中的筷子總是下意識地伸了過去，腦中不時閃現(xiàn)出姐姐們撿田螺的一幕幕場景。
